Avec la composition INCI, comment comprendre ce qu’il y a dans mon cosmétique?
En lisant la liste des ingrédients de votre produit de beauté, vous pouvez penser que le fabricant fait tout pour que vous n’y compreniez rien. En réalité, il suit simplement la législation européenne qui l’oblige à tout écrire sous la dénomination INCI.
L’INCI… qu’est-ce que c’est ?
L’INCI, c’est l’abréviation de International Nomenclature of Cosmetic Ingrédients.
Super, me direz-vous ! C’est un mélange latin/anglais qui a pour but la protection du consommateur. Cette dénomination internationale est harmonisée pour l’ensemble de l’Europe, mais aussi pour les USA, la Chine et de nombreux autres pays. Ainsi, que vous soyez en France, en Roumanie, au Portugal ou en Californie, la liste d’ingrédients est écrite de la même façon. C’est très bien tout ça, mais comment la déchiffrer ? Parce que, même si le nom officiel de l’ingrédient est normé, cette liste est surtout incompréhensible pour tous.
Alors… comment décrypter cette liste ?
Pour les plantes et les produits naturels, il s’agit en général de la dénomination botanique en latin. Prenons l’exemple de l’huile d’amande douce : c’est « Prunus Amygdalus Dulcis Oil ». Mais ce n’est pas si simple que cela. Notre huile d’amande douce est conservée avec de la vitamine E diluée dans un peu d’huile de tournesol. La dénomination de notre huile d’amande douce est donc : « Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil ». Dans le cas des huiles, « seed » veut dire que l’huile est extraite de la graine. Quand il s’agit de la feuille, c’est « leef » ; pour le fruit, c’est « fruit » ; pour la racine, c’est « root », … Ainsi, pour de la poudre de coque d’amande douce, on notera « Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder ».
Pour les ingrédients de synthèse et les ingrédients chimiques, les termes sont en anglais, mais dans un anglais très scientifique. Sa lecture est assez compliquée et suit des terminologies bien précises. Il faut de très bonnes bases en chimie pour tout décortiquer.
La législation européenne qui régit la nomenclature INCI est la décision 2006/257/CE, décision de la Commission du 9 février 2006, qui modifie la décision 96/335/CE, établissant un inventaire et une nomenclature commune des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques.
Il convient de noter que l’Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon et le Canada n’acceptent que les noms INCI pour l’étiquetage des produits cosmétiques.
Ce qu’il faut aussi savoir…
Dans cette liste INCI, les ingrédients sont notés dans l’ordre décroissant de leur présence dans le produit. Cela signifie que le premier nommé, c’est le composant présent en plus grande quantité, et ainsi de suite. MAIS… En dessous de 1%, les composants peuvent être présentés dans le désordre.
Ca devient compliqué… et ce n’est pas fini…
Nous avons souvent entendu dire qu’il fallait surtout regarder les premiers ingrédients, les autres étant présents en trop petite quantité.
Ce n’est qu’en partie vrai ! On dit que les 5-6 premiers ingrédients représentent 85% de la formulation totale. Mais là encore, tout dépend de la longueur de la liste INCI. J’ai aussi envie de dire : « Plus c’est court, mieux c’est ». Pour moi, il est plus facile de lire une liste courte. Car dans une liste courte, il y a moins de risque d’interaction entre chaque composant. Et une liste courte est facile à lire. Voyez l’exemple de notre Gel Fondant.
Mais ne regarder que les premiers composants, ce n’est pas très juste !
Un ingrédient actif ne peut pas se retrouver en quantité importante. De nombreux actifs ont une efficacité reconnue à moins de 5% de concentration. Il ne faut pas en mettre plus. Au contraire, si on en met trop, il pourrait s’avérer néfaste. C’est un peu comme le sel en cuisine. Il faut en mettre pour relever la saveur de nos mets, mais si on en ajoute trop, c’est immangeable et mauvais pour les artères.
Un autre exemple, c’est souvent en fin de liste qu’on retrouve les conservateurs. Et ceux-ci sont souvent nocifs, même en très petite quantité. Il est donc important de regarder aussi la fin de la liste, et ne pas se fier qu’aux 5-6 premiers ingrédients.
A l’aide !
Heureusement il existe des sites internet comme « Yuka », « INCI Beauty », « la vérité sur les cosmétiques », … qui vous aident à déchiffrer tout cela et vous permettent de comprendre ce qui est bon ou pas.
Prenons l’exemple du Gel Fondant
Notre Gel Fondant, c’est un démaquillant à l’huile d’amande douce. Il contient plus de 70% d’huile d’amande douce : Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil.
Il se présente sous la forme d’un gel qui fond en huile sur la peau et dont la texture se transforme en lait au contact de l’eau. Pour transformer l’huile d’amande douce en gel, on utilise un émulsifiant très doux 100% végétal : Glycerin, Caprilic Capric Triglycerides, Aqua, Sucrose Laurate.
Pour que ce gel ait la texture qui nous convient, nous ajoutons un peu d’eau déminéralisée : Aqua. Comme notre clientèle aime que cela sente bon, on y met un peu de parfum hypoallergénique, parce qu’il est toujours mieux de limiter tout risque d’allergies.
Et il faut aussi ajouter un conservateur pour empêcher le développement de micro-organismes. Nous avons choisi un conservateur d’origine naturelle autorisé par les cosmétiques bio. Il a un large spectre d’activité et est stable à un pH de 5,5. Il respecte l’équilibre de la peau, est non sensibilisant et facilement biodégradable. Son nom INCI est Ethyl Lauroyl Arginate HCl.
Voilà, vous savez tout sur cette composition !
